Kā izveidot kasti oderei?

Odere ir būvmateriāls, kas neiziet no modes. Tas ir saprotams: lakonisks, kvalitatīvs, tas tiek uzskatīts par lielisku pamatu pilnīgi atšķirīgām interjera idejām. Turklāt tas ir arī videi draudzīgs. Tiesa, ne visi izlemj pabeigt ar apšuvumu, saprotot, ka būs jātiek galā arī ar kasti. Un velti – nav nemaz tik grūti, ja pieiet šai lietai ar inteliģenci un izpratni.

Latojums ir atbalsta rāmis, kam ir jāsatur oderes elementi. Tas ir tā piestiprināšanas pamats. Apšuvums nav saistīts ar līmēšanu vai kādu citu nostiprināšanas metodi, jo tas viss nav tik praktiski un uzticami, kā to nostiprināt pie rāmja. Un iesācējam ir pilnīgi iespējams uzlikt oderi uz kastes ar savām rokām, tas ir, ir pilnīgi iespējams ietaupīt, izsaucot meistarus bez lieliem riskiem.

Un šeit īpašniekiem ir izvēle, jo kaste var būt gan koka, gan metāla. Bet kokmateriāli tiek uzskatīti par veiksmīgāku variantu, jo tas sver nedaudz un ir ērtāk lietojams, un pats process būs vienkāršāks un ātrāks. Un to var arī uzskatīt par izturīgu. Ja tiek nolemts strādāt ar metāla profilu, parasti viņi izvēlas vadotnes, kas izgatavotas no cinkota tērauda.

Bet tas nenozīmē, ka kāds kokmateriāls vai profili ir piemēroti latojumam.

Mēs noskaidrosim, pēc kādiem kritērijiem izvēlēties materiālu rāmim.

• Tam jābūt izturīgam pret agresīvu mitrumu... Tas ir, ja tas joprojām ir metāls, tad tikai nerūsējošais tērauds. Ja tas ir koks, tad tas ir pārklāts ar īpašām impregnācijām.
• Ja nolemjat izvēlēties metāla profilu, ņemiet standarta profilu, kas kalpo arī kā rāmis ģipškartona plāksnēm.
• Izvēloties koka blokus, tie rūpīgi jāpārbauda - tiem nevajadzētu būt plaisām un lielam mezglu skaitam, arī tonim jābūt samērā viendabīgam.
• Attiecībā uz koksnes sugām labāk ir koncentrēties uz lapegles un ciedra.... Bet priedes zāģmateriāli praktiski nav piemēroti: šāda koksne žūstot ir pakļauta plaisāšanai.
• Kokmateriāliem, kas piesūcināti ar īpašiem mitrumizturīgiem savienojumiem, telpā, kurā tie tiks izmantoti, jāžūst vismaz 2 dienas.... Šāda pielāgošanās mikroklimatam ir nepieciešama.

No instrumentiem, kas jāņem: koka zāģis (ja kaste ir izgatavota no stieņa), līmenis (burbulis vai ūdens), mērlente vai lineāls, konstrukcijas aukla, arī elektriskā urbjmašīna ar komplektu urbji, āmurs un āmurs, skrūvgrieži un galdnieka nazis, un arī skrūvgriezis.

Parasti amatnieki apstājas uz stieņa ar sekciju 2,5x5 cm (šādus dēļus sauc par collu) vai 2,7x6 cm. Ja kaste ir uzstādīta uz betona sienas vai ķieģeļiem, uz putuplasta bloka, lietderīgāk ir izmantot dībeļus - tie uzticamāk nofiksēs kokmateriālus.

Latojums principā var būt trīs veidu: horizontāls, vertikāls un pieņemot pretrežģi. Horizontālais ir uzstādīts, lai piestiprinātu vertikāli orientētu oderi. Vertikāli - gluži pretēji, horizontālām līstēm. Un pretrežģis nozīmē uzstādīšanu zem siltumizolējošā slāņa apvalka. Un pēdējā iespēja ir iespējama tikai koka sijas izmantošanas gadījumā.

Noskaidrosim, kas tiek ņemts vērā, sastādot diagrammu.

• Stieņa izmērs, sadaļa un forma. Par to, kādi izmēri ir vispopulārākie, minēts iepriekš. Patiešām, izturībai pietiek ar 2x2 vai 2x4 sliedēm. Un lielāku bloku izmantošana nepalielinās izturību, bet palielinās remonta izmaksas.
• Solis... Ar kādu intervālu likt latojumu: uz griestiem šis rādītājs ir 0,4 m, uz sienas - 0,5 m. Tā tiek uzskatīta par optimālo formulu, kas garantē gan apšuvuma izturību, gan konstrukcijas izmaksas. Papildu līstes tiek piestiprinātas visā savienojuma garumā, ja tādas ir, protams, principā.
• Piestiprināšanas metode pie gatavās virsmas... Ja latojums būtu metāla, tā nostiprināšanai būtu nepieciešami speciāli kronšteini. Bet koka gadījumā tie nav vajadzīgi: vadotnes ir novietotas gar vai pāri sienai, piestiprinātas ar pašvītņojošām skrūvēm vai dībeļiem.
• Vienkārši nav nepieciešams precīzāk aprēķināt attālumu starp stieņiem. Uz sienām - horizontāli, vertikāli un pa diagonāli - tie iztur pakāpienu starp nesošajām detaļām 50 cm robežās.Biežāka uzstādīšana nedod redzamu labumu - tikai līdzekļu, pūļu un laika zudumu.
• Bet nav iespējams arī palielināt "tukšumu" lielumu... Piemēram, ja pakāpiens starp vadotnēm palielinās līdz 0,7 m un vairāk, koksnei būs "manevra lauks", tas laika gaitā varēs mainīt savu formu, tas ir, apšuvums var vienkārši uzbriest, vai arī tas var noliekties uz iekšu.
• Tāpēc griestu latojums oderei ir piestiprināts ar mazāku pakāpienu (40 cm), un tas prasa struktūras nostiprināšanu.

Un vēl nedaudz par to, kāpēc rīku izvēle nav nejauša. Šeit darbojas arī aprēķins. Bez urbjmašīnas un/vai skrūvgrieža neiztikt, jo var iztērēt simts vai pat vairāk skrūvju un dībeļu, un procesa automatizācija būtiski palīdz ieekonomēt laiku. Ir neērti veikt mērījumus bez ēkas lineāla vai mērlentes, taču tiem jābūt precīziem.

Tie pieskaras gan sienai (vai griestiem), gan pašam apvalkam. Tā kā rāmis biežāk ir izgatavots no koka, tas tiks apspriests tikai par koka konstrukciju.

Mēs iemācīsimies sagatavot bāru.

• Vairākas dienas (vismaz divas) viņam jāguļ telpā, kur tiks uzstādīta odere. Materiāla un telpas temperatūras un mitruma rādītājiem jābūt vienādiem.
• Tālāk seko impregnēšana ar savienojumiem, kas padarīs materiālu stiprāku, nodrošinās tai izturību pret mitrumu un patogēniem. Tie ir vismaz pretsēnīšu un mitruma izturīgi savienojumi, un vēl labāk - pievienojiet tam insekticīdu. Katram slānim jāļauj nožūt. Apstrādei tiek izmantotas parastās otas.
• Varat arī šādi: no dēļiem uzbūvēt kaut ko līdzīgu silei, tur ielej antiseptisku līdzekli (vai citu sastāvu), nosūtiet tajā visus stieņus. Mēs varam teikt, ka viņi tur ir "izpirkti", un lietas notiks daudz ātrāk.

Pa to laiku kokmateriāli izžūst, jūs varat sagatavot sienas. Ar zīmuli ir nepieciešams atzīmēt statīvu platumu, vienmēr izmantojot līmeni. Visām līnijām jābūt pēc iespējas taisnām. Un tas attiecas gan uz koka mājas, gan vannas istabas sienām, vannu, balkonu utt. Šis zīmējums ir nepieciešams: tas ir kā vizuāla instrukcija, plāns, kas kontrolē rāmja elementu pareizu izvietojumu.

Jānosaka arī kastes sākuma punkts. Tas parasti kļūst par zemāko leņķi. To var atrast, izmantojot to pašu līmeni. Pēc tam siena jāzīmē, pamatojoties uz veiktajiem mērījumiem.

Svarīgs jautājums attiecas uz sienu taisnumu. Ja tie ir nedaudz nevienmērīgi, varat to ignorēt. Bet, ja tie ir atklāti greizi, sija būs jānostiprina ar īpašu balstiekārtu palīdzību, kas atrodas līnijā (ik pēc pusmetra) un jāpiestiprina perpendikulāri.

Tomēr pareizai izlīdzināšanai izmantojiet koka ķīļus. Jums tie ir jāsagatavo iepriekš, jāņem vērā viss izmērs (ķīļi būs atšķirīgi) un neaizmirstiet tos apstrādāt arī ar antiseptiķiem.

Žāvētus batoniņus, kas jau pielāgoti mikroklimatam, var sagriezt pēc izmēra. Parasti to dara ar finierzāģi vai metāla zāģi. Ir svarīgi pareizi marķēt elementus, lai tos varētu griezt perpendikulāri, paturot galus taisnus. Un nogrieztās vietas arī jāapstrādā ar antiseptiķiem.

Un tagad tas ir pats process, kura sagatavošana dažkārt ir apjomīgāka nekā pati latojuma nostiprināšana.

Šeit ir darba algoritms.

1. Stienī ir jāizveido caurumi. Un to diametrs ir atkarīgs no stiprinājumiem. Labāk ir arī izveidot caurumus pašvītņojošām skrūvēm, lai atvieglotu pievilkšanu. Stiprinājumi parasti ietver minimālo soli 40 cm, maksimums 50 cm. 3 cm atkāpjas no malas.
2. Piestiprināšanas vietas ir atzīmētas uz sienas, ja nepieciešams, siena tiek urbta (vai griesti)... Parasti to veic ar āmura urbi ar urbi. Lai stiprinājums būtu patiešām uzticams, pašvītņojošai skrūvei vai dībelim ir jāieduras betonā vai putuplasta blokos, piemēram, vismaz 5 cm.
3. Ja siena vēl ir jāizlīdzina, tiek izmantotas balstiekārtas. Tie atrodas pa līniju ik pēc pusmetra, piestiprināti perpendikulāri kastei.
4. Mēs nedrīkstam aizmirst saliekt balstiekārtas galus pie stieņa, un tad tas tiks nolīdzināts un nostiprināts vajadzīgajā formā. Tas, starp citu, ir ērtākais un ātrākais izlīdzināšanas veids.
5. Plaknes vadībai jābūt nemainīgai... Tas ir, pirmkārt, elementu novietojums ir jāiestata līmenī, un pēc tam notiek tikai stiprināšana. Stūru nostiprināšanai var uzstādīt džemperus. Tas padarīs rāmi pēc iespējas stingrāku.
6. Ja ir nodrošināta izolācija, tad tas jādara tieši pēc rāmja piestiprināšanas... Un tikai pēc tam var likt oderi.

Protams, ir atkarība no tā, kur tieši kaste ir uzstādīta. Piemēram, tvaika telpai būs savas nianses, no kurām galvenā ir viltots materiāls. Celtniecības folija būs labākā izvēle. Šī pamatne labi noturēs tvaiku un aizsargās tvaika istabas sienu virsmu. Un stiprinājumiem šādos apstākļos jābūt uzticamākiem, un arī stūriem jābūt, jo tie stiprinās struktūru.

Standarta telpā izolācijas izvēle, kas kļūs par latojuma iekšējo pildījumu zem apšuvuma dēļa, visbiežāk attiecas uz minerālvati. Penoplekss un polistirols arī ir labi. Un izolatora biezums var būt atšķirīgs, kas ir atkarīgs no telpas veida un mikroklimata. Vannā izolators var būt 10 cm biezs, uz balkona - mazāks. Un pēc sildītāju uzstādīšanas tiek uzstādīta arī hidroizolācijas plēve, kas pasargās rāmi no kondensāta.

Pati odere ir piestiprināta pie kastes daudz vieglāk. Pēc tam to var krāsot, lakot, izmantot visas nepieciešamās impregnācijas utt.. Ar metāla konstrukciju process var aizkavēties, jo ar to ir grūtāk strādāt.

Kā izveidot kasti oderei, skatiet tālāk.