Apmetums uz koka: pielietojuma veidi un īpašības

Koka apmetuma tehnoloģija neatšķiras no virsmu apmetuma no citiem materiāliem. Koksne vienmēr ir bijis vispieejamākais materiāls māju celtniecībai.

Mūsdienās koksne tiek iepriekš apstrādāta pirms mājas celtniecības:

• antiseptiķi pret pūšanu un pelējumu;
• piesūcināti ar ugunsdzēsības savienojumiem un maisījumiem;
• gruntēts ar impregnēšanu krāsas izlīdzināšanai;
• lakots, lai aizsargātu pret agresīviem vides faktoriem.

Rezultātā māja izrādās skaista no iekšpuses un ārpuses. Bet koks ar daudziem impregnēšanas un lakas slāņiem vairs neko nevar izdalīt atmosfērā. Jāpatur prātā, ka visas impregnēšanas reizes ir jāatkārto regulāri.

Lēmumu par to, vai apmest mājas fasādi vai nē, vislabāk ir pieņemt būvniecības plānošanas stadijā. Šajā gadījumā jūs varat izvēlēties lētāku sienu būvniecības iespēju. Var izmantot materiālus ar mazāku virsmas apdares biežumu, un tas nodrošinās jūtamu ietaupījumu materiālu iepirkumā. Guļbūvju fasāžu apmetums tiek veikts vismaz 1,5 gadu pēc būvniecības.

Vispirms izdomāsim, kādus maisījumus labāk izvēlēties koka virsmu apmešanai. Tālāk mēs apsvērsim maisījumu iespējas, kas ir labāk piemērotas iekšējo sienu apmešanai un kuras - ārējām.

Cementa-smilšu maisījums ir visvienkāršākais un pieejamākais. Sastāv no cementa un smilšu maisījuma, kura attiecība svārstās no 1:3 līdz 1:5, atkarībā no cementa markas un nepieciešamās javas markas. Saliekamos maisījumos ir arī plastifikatori. Kompozīciju var izmantot koka virsmu apmešanai gan iekštelpās, gan fasādes darbiem. Bet maisījums ir diezgan "sīksts", un tīrā veidā ar to strādāt ir neērti.

Cementa-kaļķu javai ir laba saķere ar koka virsmām. Cementa klātbūtne šķīdumā nodrošina to salizturību un ūdensizturību. To izmanto gan iekšējām, gan ārējām sienām. Jūs varat iegādāties gatavu sauso maisījumu, bet labāk to sagatavot pats.

Lai to izdarītu, jums ir jāsagatavo:

• 1 daļa 300. klases cementa;
• 4 daļas vidēja izmēra smilšu, tai jābūt izsijātai un nesatur lielus akmeņus. Ja tiek izmantotas 400. vai 500. klases cementa smiltis, mēs ņemam 5 daļas.
• 1 daļa dzēsta kaļķa. Kaļķi jādzēš vismaz trīs dienas pirms lietošanas. Uz iepakojuma ar dzēstiem kaļķiem ir norādīts kaļķa dzēšanas laiks. Jāpatur prātā, ka dzēšanas reakcija notiek, izdalot lielu daudzumu siltuma. Tāpēc ir jāizvēlas atbilstoši ēdieni un jāievēro piesardzības pasākumi. Pakāpeniski pievienojam ūdeni. Līdz iegūta viendabīga skābā krējuma konsistences masa. Iegūtais kaļķis jāfiltrē. Pirms lietošanas vēlreiz filtrējiet. Izmantojot nepareizi dzēstos kaļķus, apmetums plaisās. Tiek pārdots gatavs dzēstais kaļķis - pūkas, tāpēc labāk to iegādāties.

Mēs sajaucam smiltis un cementu sausā stāvoklī. Mēs sākam pakāpeniski ielej kaļķu pienu, pastāvīgi mainot. Jums vajadzētu iegūt viendabīgu skābā krējuma konsistences masu. Sagatavotā maisījuma apjoms nedrīkst pārsniegt ražošanas apjomu dienā. Kaļķi šķīdumos piešķir tiem plastiskumu, paaugstina ūdensizturību un ir antiseptisks līdzeklis, kas ir īpaši svarīgi, ja to izmanto koka apmetumam jaunajās mājās.

Kaļķa-ģipša java ir ģipša un sausā kaļķa maisījums. Ģipša šķīdumus, kas satur ģipsi, izmanto tikai iekšdarbiem sausās telpās. Ģipša šķīdumi, kas satur ģipsi, baidās no mitruma. Ģipša sacietēšanas laiks ir mazāks par 30 minūtēm un ir atkarīgs no javas temperatūras – jo augstāka tā, jo ātrāk sacietē. Tāpēc iekšējās sienas un starpsienas labāk apmest ar ģipša šķīdumiem. Ir nepieciešams apmest ātri un precīzi.

Māla apmetumi ir vecākais materiāls, kas mūsdienās nav zaudējis savu aktualitāti. Atcerieties vismaz būdiņas būdas Krievijas dienvidos. Māliem nedrīkst būt minerālu daļiņas, sakņu atliekas un cieti nogulumiežu ieslēgumi. Labāk ir iegādāties gatavus māla maisījumus, kas izgatavoti rūpnīcā.

Apmetuma javu uz māla bāzes sagatavo šādi:

• Māls - 3 daļas;
• 4 saujas salmu (uz desmit litriem māla); salmus var aizstāt ar skujkoku, ozola vai alkšņa zāģu skaidām;
• Smiltis - 7 gab.;
• 100 grami neausto tapešu līmes uz vienu spaini ūdens.

Mēs atšķaidām līmi ūdenī. Ieliet iegūtajā maisījumā plānā strūkliņā, līdz iegūta vajadzīgā konsistence. Mālu šķīdums ilgstoši paliek plastisks, tāpēc maisījumu var pagatavot visu dienu.

Izmantojot javu uz māla bāzes ārsienu vai mitru telpu apdarei iekšpusē, pievienojiet 1 daļu cementa, kura marka nav mazāka par 400.

Šķīduma gatavību var noteikt pēc plaisāšanas. Izrullējiet 3-4 centimetrus lielu bumbiņu un izspiediet starp divām plāksnēm. Ja uz iegūtās kūkas ir izveidojušās 3 vai 4 seklas plaisas, šķīdums ir gatavs. Ja bumba ir izkaisīta, tad šķīdums ir "izdilis", un tam ir nepieciešams pievienot mālu. Ja nav plaisu, māls ir eļļains un jāpievieno smiltis.

Lai veiktu darbu patstāvīgi, jums būs nepieciešami instrumenti un aprīkojums. Zemāk esošais saraksts ir tikai orientējošs. Piemēram, sastatņu vietā varat izmantot "kazas".

Dažas pozīcijas var pilnībā izslēgt:

• sastatnes vai kāpnes;
• elektroinstruments - elektriskais mikseris, skrūvgriezis, elektriskais pagarinātājs;
• konteineri darbam - tvertne šķīduma sajaukšanai, spaiņi šķīduma transportēšanai, kivete šķīdumam;
• apmetuma instrumenti - spainis, piekūns, parasti špakteļlāpstiņa, lāpstiņa, dažāda izmēra lāpstiņas;
• āmurs blīvēšanai.

Jāpatur prātā, ka koka māju apmešana ir atļauta tikai 1,5 gadu pēc būvniecības, lai koks būtu pilnībā izžuvis. Karkasa paneļu māju apmetumu var veikt uzreiz pēc būvniecības pabeigšanas.

Darba posmi:

• Visas esošās plaisas un spraugas aizpildām ar poliuretāna putām vai blīvējumu. Eļļas un bitumena traipus noņemam no visām virsmām, ja tādi ir. Veicam mājas ārsienu blīvēšanu no iekšpuses un ārpuses.
• Visas virsmas apstrādājam ar antiseptisku līdzekli, lai novērstu pelējuma un pelējuma parādīšanos. Ja ir sienu vai citu virsmu posmi, kas nav izgatavoti no koka, piemēram, betona pagrabs vai abatments pie sienas, kas izgatavots no cita materiāla, šīs virsmas apstrādājam ar betona kontaktu.
• Ja nepieciešams apmest slapjās telpas, iekšā veicam hidroizolāciju. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir ar jumta papes vai plastmasas apvalku.

• Pie ārsienām un pagraba nagojam metāla sietu.Nofiksējam ar speciāliem sēņu dībeļiem. Tīklam nevajadzētu būt nokarenam. Armatūras sietu pienaglojam pie iekšējām sienām. Gadās, ka ir lokālas vietas, kurās apmetuma biezums izrādās lielāks par 3 cm. Tas notiek, ja sienu novirzes no vertikāles ir lielākas par 3 cm vai iekšējie stūri ir vairāk vai mazāki par 90 °. Šajā gadījumā pēc izsmidzināšanas mēs piestiprinām vēl vienu sieta slāni.

• Jostas roze. Sāciet naglot no apakšas 45 ° leņķī. Jums vajadzētu iegūt rombveida šūnas ar izmēru 50x50mm vai 45x45mm. Uz vertikālām virsmām mēs tās naglām caur trim šūnām. Uz griestiem - caur divām šūnām. Pagarinot lenti, starp galiem atstājiet vismaz 5 mm atstarpi. Mēs samitrina lentu galus un naglām katru galu ar naglām. Lai gan, ja tāda nav, šindeļu var izgatavot pats, mājās turot galda ripzāģi, izzāģējot to no piemērota izmēra dēļiem vai līstēm.
• Polimēru stiegrojuma sietu mūra darbiem fiksē ar pašvītņojošām skrūvēm ar platu galvu. Pašvītņojošo skrūvju skaits ir 10-12 gabali uz kvadrātmetru. Pamatnoteikums, piestiprinot šādu sietu, ir tas, ka tam jābūt izstieptam kā auklai. Savienojumi vertikālajos stūros nav atļauti. Tīkla tīklu krustojumā mēs veicam vismaz vienas šūnas pārklāšanos.

Apmešanas darbi ir mitrs process, tāpēc tie jāplāno siltajai sezonai. Optimāli ir izvēlēties brīdi, kad nav lietus.

Darba posmi:

• Izsmidzināt. Sagatavojiet šķidrāku šķīdumu nekā parasti un izsmidziniet to ar kausu virs sagatavotās virsmas, sākot no augšas. Mēs kontrolējam biezumu, lai slānis nepārsniegtu 9-10 mm. Mēs pārejam uz nākamo posmu pēc tam, kad pirmais slānis ir pilnībā izžuvis.

• Galvenais slānis. Pirmajam slānim uzklājiet normālas konsistences šķīdumu. Mēs izlīdzināmies ar bākugunīm. Mēs sākam apmetumu no augšas.
• Pēdējais slānis. Sienu virsmu sīku defektu novēršana, maksimāla izlīdzināšana ar bākugunīm.
• Javas. Sienu slīpēšana un šuvēšana, iegūstot līdzenu virsmu. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad tiek plānota tapešu līmēšana.

Vienatnē veikt apmetuma darbus ir neracionāli, labāk strādāt ar palīgu, vēl labāk ne ar vienu.

Minimālais apmetuma posms ir 3 cilvēki, savukārt labāk ir 2 saites: 1 apmetēja meistars un 2 mācekļi javas sagatavošanai un nēsāšanai. Viņi arī pārkārto sastatnes vai sastatnes.

Pēc ārējo darbu pabeigšanas var sākt apmest iekšējās sienas. Labāk ir sākt darbu iekšā no griestiem, un tikai pēc tam apmest sienas, lai nesabojātu jau gatavās virsmas ar javas smidzinātāju. Pilnībā pabeidzam darbus telpas iekšienē un tikai tad pārejam uz nākamo telpu. Pareizākais variants ir sākt apmetumu no vistālākās telpas no ieejas, pamazām virzoties uz ārdurvju pusi. Ar šo darba virzienu telpas tiek slēgtas žāvēšanai pa vienai. Attiecīgi ar pareizu žāvēšanu apdari var sākt tādā pašā secībā.

Pamatnoteikums apmesto virsmu žāvēšanai ir tāds, ka pirmās 3 dienas mēs neko neizmantojam, lai paātrinātu žūšanu. Paātrināta žāvēšana nodrošina ātri izžāvētu augšējo slāni, kas neļauj mitrumam izkļūt no apakšējiem slāņiem. Pēc tam šādas apmestas virsmas plaisā. Paātrinātās metodes var izmantot 4. un vēlams 5. dienā. Žāvēšanu var paātrināt, vēdinot vai sildot ar karstuma pistoli.

Ārsienu apmestās virsmas ir jāaizsargā gan no paātrinātas žūšanas, gan lietus. Fasāžu gadījumā negatīvajiem faktoriem, īpaši vējainā laikā, tiek pievienota apkure ar saules stariem. Tāpēc labāk nekavējoties sagatavot aizsargplēvi un nekavējoties ar to aizvērt sienas. Tas pasargās gan no lietus, gan no saules ar vēju.

Kā sagatavot koka sienas apmetumam, skatiet tālāk videoklipā.