Kā ar savām rokām izgatavot koka darbagaldu?

DIY koka darbagalds - universāls dizains, kas ļauj veikt pilnu galdniecības, atslēdznieka un elektrotehnikas darbu klāstu. Tas dod rīcības brīvību – izņemot vairāk nekā dažus metrus garu un platu masīvu konstrukciju kolekciju, kurām vairs nav nepieciešams darbagalds, bet gan ražošanas būvlaukums ar vairākiem darbagaldiem.

No koka izgatavots darbagalds, kuram nav tērauda galda virsmas, ir piemērots visu veidu darbiem, kur ir izslēgta augstas intensitātes trieciena un vibrācijas slodzes rašanās ar spēka momentiem, kas lielāki par 200-300 kg. Aizliegts veikt metināšanas darbus uz koka darbagalda. - Elektriskā loka izkausēts tērauds var aizdedzināt koksni. Gatavojiet speciāli tam paredzētā vietā - kur atrodas betona grīdas laukums un citi metāla balsti. Ja lodēšanu pavada bieža izkausētas alvas, svina un alumīnija pilēšana, tad, lai izvairītos no bojāšanās, tiek izmantota metāla loksne.

Tāpat kā visi darba galdi, pilnībā koka tiek veikta stacionāra (nepārvietojama), transformatora, saliekama vai izvelkama galda veidā. Mobilās versijas galdnieka vai atslēdznieka darbagaldam ir daudz mazāks kastu skaits - no vienas līdz vairākām, nekā viņu nekustīgajam "brālim". Salokāms un atkāpšanās darbagaldi bieži tiek izgatavoti 100x100 cm izmērā (pēc galda virsmas izmēriem). Tomēr labs, pilna izmēra galds visbiežāk tiek salikts 200x100 izmēros – ideālā gadījumā pie tā var ne tikai strādāt, bet arī gulēt izstiepts pilnā augstumā.

1. Saplākšņa loksnes. Tos galvenokārt izmanto darba virsmām un sānu sienām. Nav ieteicams izmantot skaidu vai kokšķiedru plātnes - tās viegli plīst, neizturot pat 100 kilogramus papildu svara.
2. Dabīgais koks - bārs ar kvadrātveida sekciju, to izmanto baļķiem zem grīdas vai atbalsta konstrukcijai koka griestiem un vienlaikus kalpo kā bēniņu grīda. Var izmantot arī parastu dēli, kura biezums ir vismaz 4 cm - tos izmanto jumta grīdai un spārēm (novietojamas uz malas) vai latojumam (līdzenam). Šāds koka gabals ir darbagalda nesošās konstrukcijas pamats.
3. Mēbeļu stūri... Var izmantot arī vienkāršu biezu sienu stūri, no kura tiek montēti žoga griesti, rāmis soliem, plauktiem, akvārijiem u.c. - tas tiek sazāģēts mazos (līdz pat vairākus centimetrus garos) gabaliņos visā garumā, pulēts un urbts. pareizajās vietās pašvītņojošām skrūvēm un/vai skrūvēm. Jo lielāks leņķis, jo biezāks ir tērauds. Piemērots, piemēram, 40 * 40 mm - tērauda biezums ir tikai 3 mm. Nav svarīgi, kāds velmētais tērauds tika izmantots ražotnē - auksts vai karsts, abas iespējas ir diezgan izturīgas. Nelielā daudzumā (apgriežot līdz 2 m) var ņemt līdzi jebkurā metāla noliktavā - sanāks lētāk, ar vienu šādu profila gabalu pietiks 35-50 segmentiem.
4. Skrūves vai tapas izmērs M8, M10, M12 - un pastiprinātas, kā arī bloķēšanas paplāksnes ar vienāda izmēra uzgriežņiem.
5. Pašvītņojošas skrūves ar diametru vismaz 0,5 cm ("pieci"). Garums ir izvēlēts tā, lai pašvītņojošās skrūves asais gals neiznāktu ārā un nebūtu jūtams pieskaroties nesēja dēļa vai kokmateriālu aizmugurē.

Montētāja-montētāja, kura darbs tiek virzīts uz priekšu, instrumentu kaste ir šāda.

1. Urbt (vai āmururbis, kas strādā urbšanas režīmā, komplektā ar adapteri urbjiem metālam) ar urbjmašīnu komplektu. Alternatīvi darbotos pilnībā rokas urbis, taču mūsdienās tas ir retums.
2. Slīpmašīna un griezējdiski dažāda diametra metālam un kokam. Var būt nepieciešams papildus slīpēšanas disks - ja dēļi nav jauni, bet, teiksim, atrasti pie padomju laikā celtas daudzdzīvokļu mājas. Kā liecina "paštaisīšanas" prakse, durvju rāmjos izmantots nevis kastītes formas MDF profils, bet gan kvalitatīvs cietkoksnis.
3. Finierzāģis - palīdzēs griezt nestandarta dēļus ar cirtainu posmu garumā (ja nav vienkāršu).
4. Elektriskā ēvele... Praktiskāk ir nogludināt nezāģētu dēli 2-5 minūtēs, nevis pārmaksāt par ideāli plakanu "mēli", kurai vienkārši tiek nogriezta rieva un smaile. Īpašos gadījumos amatnieki piešķirs otru dzīvi vēl 4 cm biezam dēļam, kas pāris gadus nogulējis zem biežām lietusgāzēm: 3-4 mm dziļumā zem nomelnušās kārtas slēpjas svaigas koksnes kārtas. . Pat pēc šūšanas jūs iegūsit 32 mm, pilnīgi jaunu dēli.
5. Skrūvgriezis un uzgaļi.
6. Āmurs un knaibles.

Jums arī vajadzēs marķieris (vai vienkāršs zīmulis), konstrukcija līmenī (vai paštaisīta svērteni), kvadrāts (pareizā leņķī), lineāls konusveida tips 2, 3 vai 5 m.Ja urbjat biezu sienu tēraudu stūros, noderēs arī serde. Var būt nepieciešama skrūvspīle, lai mainītu stūru leņķi.

Vienkāršākais darbagalds, kas pēc izturības nav zemāks par funkcionālākiem kolēģiem, ir izgatavots šādi.

1. Atzīmējiet (saskaņā ar zīmējumu) un izgrieziet saplākšņa loksnes un siju (vai dēli) nepieciešamajām detaļām.
2. Salieciet galveno kasti (piemēram, izmērs 190 * 95 cm) - piestipriniet un savienojiet tās daļas, izmantojot stūrus un koka līmi. Rezultāts ir četrpusējs rāmis.
3. Nostipriniet rāmi ar slīpām starplikām stūros. Šajā gadījumā taisnais leņķis un starplikas veido vienādsānu trīsstūri - no visām četrām pusēm. Šāda trijstūra pamatnes (paša starplikas) garums tiek izvēlēts par 30 cm (vidējā līnija gar tāfeles biezumu, no kuras tas ir izgatavots). Lai nostiprinātu starplikas, daži stūri ir saliekti no 90 līdz 135 grādiem, leņķa pareizību pārbauda ar parasto skolas transportieri.
4. Piestipriniet topošā darbagalda kājas pie rāmja un arī pastipriniet tās ar "trijstūriem", tāpat kā pašu rāmi, visās astoņās vietās. Kāju garums (augstums), piemēram, meistara augumam 1,8 m, var būt tieši viens metrs. Mēģiniet atrast darbagalda augstumu, lai jums būtu ērti strādāt, neliecoties.
5. Zem "trijstūriem", tuvu tiem vai nelielā attālumā nofiksējiet apakšējos šķērsstieņus - tā sauktos. priekšmets. Ja galda virsma atrodas, piemēram, 105 cm augstumā, tad atvilktņu plaukta augstums ir 75 cm Apakšpuses perimetrs ir vienāds ar augšējā rāmja perimetru. Nostipriniet to centrā ar vertikālām sijām, kas savieno horizontālo (sānjoslu) ar augšējā rāmja dēli. Uzstādiet un piestipriniet slīpās starplikas plaknē, kas sakrīt ar vertikālajiem kāpšļiem.

Atbalsta konstrukcija ir gatava, tagad tā ir izturīga un uzticama, tā neatbrīvosies. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai pabeigtu montāžu.

1. Savāc kastes. Ja viens šķērsstienis sadala apakšējo daļu gareniski uz pusēm, ir nepieciešamas četras atvilktnes - divas katrā pusē. Trīs sektoru dalījumam būs nepieciešamas sešas kastes utt. Piemēram, ar darbagalda rāmja (kastes) iekšējiem izmēriem 195 * 95 cm, kastes platums ar divām iekšējām vertikālām apakšgalda starpsienām būs nedaudz vairāk par 60 cm 45 cm Savienojiet atvilktņu sānus, dibenu un priekšpusi ar līmi un stūriem, kas uzstādīti no iekšpuses. Durvis un skapji ir piemēroti rokturiem.
2. Uzstādiet apakšu apakšā. Pārbaudiet atvilktņu darbu – tām vajadzētu brīvi izslīdēt un ieslīdēt iekšā, bez manāmas piepūles.
3. Uzstādiet darba virsmu. Pārbaudiet, vai visi stiprinājumi ir pareizi uzstādīti.

Darbagalds ir samontēts un gatavs darbam. Lai pagarinātu kalpošanas laiku, koksne ir piesūcināta ar sintētiskiem reaģentiem, kas novērš pelējuma veidošanos, un lai novērstu aizdegšanos - kompozīcija "Firebiozashchita" (vai līdzīga neuzliesmojoša ķīmiska viela).

Pareizi samontēts darbagalds var kalpot vairāk nekā vienu desmit gadu. Nepieciešama arī zināma aprūpe. Uz tā nebūs iespējams izmantot pilnvērtīgu ražošanas konveijeru, taču nelielai darbnīcai dizains ir diezgan piemērots.

Zemāk esošajā videoklipā varat skatīties koka darbagalda izgatavošanas procesu ar savām rokām.