Slīpmašīnu remonts: diagnostika un traucējummeklēšana

Leņķa slīpmašīnas ir cietas un kopumā uzticamas ierīces. Viņi var veikt diezgan plašu darbu klāstu. Tomēr to periodiski bojājumi ir neizbēgami, jebkuram mājas amatniekam jāzina, kā tie tiek novērsti.

Pirms runāt par galvenajiem dzirnaviņas darbības traucējumiem, par to risināšanas metodēm, ir jāsaprot dizaina iezīmes. Tās izpēti ievērojami atvieglo fakts, ka elektrisko un mehānisko komponentu shēma gandrīz visās leņķa slīpmašīnās ir aptuveni vienāda. Nelielas atšķirības ir saistītas tikai ar patentētiem jauninājumiem, ko veicina atsevišķi ražotāji, un ar specifiskiem pielāgojumiem noteiktām funkcijām. Gandrīz jebkura mūsdienu dzirnaviņas ir aprīkota ar triecienizturīgu plastmasas korpusu. Parasti to izgatavo nevis monolītu, bet sadala 2 detaļās, kuras savieno ar skrūvēm. Vietās, kur atrodas piedziņa, ir paredzētas ventilācijas atveres. Pašu elektromotoru veido šādu elementu kombinācija:

• rotors;
• stators;
• elektriskās birstes.

Veidojot statoru, tiek izmantotas divu polu spoles, uz kurām tiek uzvilkta vara stieple. Kopējais apgriezienu skaits tiek izvēlēts ļoti rūpīgi. Nosakot to, inženieri ņem vērā vēlamos aparāta parametrus. Rotors ir savienots ar statoru, izmantojot gultņus. Pats rotors ir izgatavots no elektriskā tērauda. Tajā tiek veidotas spraugas, lai novietotu tinumu vadus. Rievu skaitu un tinumu īpašības nevar uzskatīt par sīkumu: no šiem parametriem ir atkarīgs leņķa slīpmašīnas darbības ātrums. Suku uzdevums ir pārvadīt strāvu starp kabeli un kolektoru.

Ar to noslēdzas dzirnaviņas elektrisko komponentu apskats, taču tajā ir arī mehāniskās ierīces. Liela nozīme ir pārnesumkārbai, kuras korpuss ir izgatavots no izturīga alumīnija sakausējuma. Tieši šis materiāls tika izvēlēts izcilas izturības un augstas siltumvadītspējas kombinācijas dēļ. Pārnesuma korpusam jānodrošina uzticama aparāta elementu nostiprināšana. Tas nodrošina caurumus, kuros ir uzstādīts papildu rokturis. Ar pārnesumkārbas palīdzību tiek pārnests dzinēja radītais spēks. Ja šis mezgls sabojājas, tad leņķa slīpmašīnu darbs vai nu kļūst pilnīgi neiespējams, vai arī notiek "nepareizā" ātrumā.

Ir arī jāsaka par atbrīvošanas sajūgu - tas ir ārkārtīgi svarīgi, kad disks pēkšņi pielīp. Ja šāda sajūga nav, jebkura iesprūšana novedīs pie atsitiena ar visām tā nepatīkamajām sekām. Šī daļa ir strukturāli izgatavota divu disku veidā. Parasti viņi ir ļoti tuvu viens otram. Rotora vārpstas apturēšanas palēnināšana ļauj ievērojami samazināt slodzi, kas rodas no šādas avārijas. Rezultātā dzirnaviņas kopējais resurss tiek izmantots efektīvāk.

Mūsdienu leņķa slīpmašīnās ir ļoti ērti noņemt un nomainīt disku, pateicoties īpašai pogai. Nospiežot, planetārais zobrats ir stingri fiksēts.Cilindra uzgrieznis palīdz nostiprināt slīpripas normālai darbībai. Darbā ar to palīdz īpaša atslēga, kas parasti ir iekļauta piegādes komplektā. Tiek nodrošināta vēl viena poga, lai iedarbinātu dzinēju un vienmērīgu iedarbināšanu. Daži leņķa slīpmašīnu modeļi var arī regulēt vārpstas ātrumu un novērst pārslodzes.

Kā tas ir viegli saprotams no šī apraksta, LBM ierīce ir diezgan vienkārša tehniskā ziņā. Un jūs gandrīz vienmēr varat atrast problēmas cēloni ar savām rokām, nesazinoties ar servisa centriem. Ir lietderīgi sākt ar suku darba novērtējumu. Parastā situācijā tiem vajadzētu mirdzēt vienmērīgi un mēreni. Ja ir daudz dzirksteļu vai, gluži pretēji, dzirksteļu nav vispār, elektriskās birstes ir jānomaina pēc iespējas ātrāk.

Viens no izplatītākajiem iemesliem, kāpēc dzirnaviņas neieslēdzas, ir tikai tīkla kabeļa pārrāvums - visā garumā vai ieejā. Šis ir pieņēmums, ko ir vērts izdarīt, saskaroties ar problēmu. Pirms mehānisma izjaukšanas ar multimetru vai vienkāršu indikatora skrūvgriezi jāpārbauda, ​​vai ir spriegums. Tāpat ieteicams pārliecināties, vai mājā (dzīvoklī) ir elektrība. Ja ir spriegums, bet ierīce joprojām nedarbojas, ir jāpārbauda elektromotors. Tās nopietnākie darbības traucējumi ir šādi:

• īssavienojums starp blakus esošajiem pagriezieniem;
• armatūras vai statora atsevišķu pagriezienu lūzums;
• izdegušas kolektoru lameles.

Enkura problēmas parādās trīs veidos:

• manāma korpusa sasilšana;
• tipiska degšanas smaka;
• dzirksteļu pastiprināšanās uz kolektora.

Dažos gadījumos pietiek ar ārēju pārbaudi, lai apstiprinātu pieņēmumu par problēmām ar enkuru. Šajā gadījumā tiek konstatēts, ka tinumi ir aptumšojušies, un plāksnes ir izdegušas vai nolobījušās. Bet jāpatur prātā, ka problēmas vizuālās izpausmes ne vienmēr ir sastopamas. Lai noteiktu patieso neveiksmes cēloni, jums būs jāpārbauda ar multimetru. Ierīce tiek pārslēgta uz 200 omi pretestību un secīgi novērtē, kāda ir pretestība starp blakus esošo lameļu pāriem - parasti tai jābūt vienādai.

Bet pretestībai posmā no lamelēm līdz enkura korpusam jābūt bezgalīgai. Uz statora tinumiem tiek pārbaudīti spailes, tiek novērtēta pretestība starp šiem spailēm un korpusu. Standarta multimetrs neļauj atrast statoru un enkuru slēgierīces. Šo uzdevumu var droši atrisināt tikai ar īpaša dizaina ierīcēm. Dažreiz, ja leņķa slīpmašīna neieslēdzas, visa būtība ir pogas nepareizā darbībā. Kad tā kontakti kļūst pārklāti ar putekļiem, tie ātri sabojājas no pārkaršanas. Pārbaudi, tāpat kā iepriekšējā gadījumā, veic ar parastu multimetru.

Attiecībā uz mehāniskām deformācijām galvenokārt ir jācīnās ar gultņu nodilumu vai neatgriezenisku iznīcināšanu.

Šis defekts izpaužas šādi:

• paaugstināts troksnis;
• vibrācija uz korpusa;
• spēcīga virsmas pārkaršana.

Gultņu bojājumus (nolietojumu) var pieņemt ne tikai korpusa sasilšanas laikā. Jebkurš leņķa slīpmašīnu īpašnieks precīzi zina, cik intensīvi ierīce tiek izmantota. Ar ievērojamu, sistemātisku slodzi zobrati vai zobratu zobi var viegli salūzt ātrāk nekā citas detaļas. Ir ļoti svarīgi pārbaudīt problemātisko daļu. Tad arī kļūs skaidrs, vai tā remonts ir vai nav iespējams.

Diezgan daudzi cilvēki saskaras ar problēmu, kad dzirnaviņas neuzņem apgriezienus, tas ir, tā neattīsta visu nepieciešamo jaudu. Pirmkārt, šādos gadījumos ir jāpārbauda, ​​vai pati iekārta, kas regulē vērpes intensitāti, ir labā darba kārtībā. Un arī būtu jānovērtē elektrisko birstīšu un otu turētāju atsperu stāvoklis. Jūs nevarat samazināt apgriezienu samazināšanos barošanas kabeļa bojājuma dēļ (no biežas locīšanas, no sitiena pa apli).

Nav grūti noteikt, vai kontakts ir kvalitatīvs - ja tas tiek pārkāpts, stieples izolācija pārkarst. Protams, to var sajust tikai pēc leņķa slīpmašīnas izslēgšanas. Lai netērētu laiku liekām pārbaudēm, jādomā, kas varētu izraisīt šādu neveiksmi. Ja pēc remonta ir radušās problēmas, varat pieņemt, ka montāžas laikā joprojām pastāv kļūdas. Parasti tad motora vai tā tinumu barošanas traucējumus pavada spēcīgas vibrācijas.

Dažos gadījumos slīpmašīnas uzgrieznis netiek atskrūvēts. Būtībā šī problēma rodas leņķa slīpmašīnās ar 150 mm vai lielāku disku. Palielināts griezes moments palielina iespēju, ka uzgrieznis tiks pievilkts līdz galam. Ja inerces spēki ir salīdzinoši nelieli, arī šīs briesmas ir mazāk iespējamas. Korķa plīsums, kā arī situācija, kad disks ir iekodis, ir viegli atpazīstams arī bez īpašām zināšanām, tāpēc papildu komentāri nav nepieciešami.

Nepietiek ar problēmu identificēšanu – ir arī jāzina, kā tās novērst. Lai atskrūvētu to pašu uzgriezni, ja standarta uzgriežņu atslēga nepalīdz, jums jāizmanto stienis. Tas tiek ievietots caurumos, pēc tam ar āmura sitieniem mēģina virzīt stiprinājumus pareizajā virzienā. Bet sist ir nepieciešams ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no pogas pārrāvuma. Bieži vien ir ieteikumi iepriekš uzsildīt pašu uzgriezni. Vismaigākā metode ietver diska malu nojaukšanu līdz problemātiskajai aparatūrai. Tālāk jums būs nepieciešami šādi elementi, no kuriem izvēlēties:

• salīdzinoši plāna tērauda plāksne;
• rezerves dzirnaviņas ar savu disku;
• tikai plāns disks.

Nopietnākas problēmas dažreiz prasa pilnībā izjaukt dzirnaviņas. Ir vērts ievērot šādu secību:

• vispirms noņemiet uzgriezni, kas tur disku;
• pēc tam noņemiet skrūves, kas nostiprina aizsargapvalku;
• pēc tiem nāk skrūvju pagrieziens uz korpusa un tajā;
• tālāk noņemiet korpusa aizmugures augšdaļu un pagrieziet skrūves, kas nostiprina vadu;
• no rievām ir jāizņem gan kabeļi, gan pogas; daži modeļi tiek piegādāti ar viengabala aizmugurējo korpusu, ko var noņemt tikai pilnībā;

• tagad jūs varat mainīt dzinēju - vispirms tie atvieno tā vadus, noņem birstes un pēc tam atdala pārnesumkārbu no dzirnaviņas ārējā korpusa; bez šīs manipulācijas nebūs iespējams izvilkt elektromotora enkuru;
• tālāk noņemiet ierīci, kas ievelk gaisu, un skrūves, kas piespiež statoru pie korpusa, kā arī kontakta atsperu gredzenus, kas piestiprināti pie statora vadiem;
• pats stators tiek noņemts pēc rūpīgiem sitieniem ar āmuru pa ribām, pretējā gadījumā tas neizkustēsies;
• nākamais demontāžas solis ir noņemt pārnesumkārbas skrūves un izņemt to pašu.

Sarežģītākos gadījumos varat salabot dzirnaviņas. Apmācītiem cilvēkiem pat pārtīšana mājās nav liela problēma. Būs nepieciešams tikai sagatavot emaljas vadu un elektrisko kartonu. Process ir šāds:

• vispirms no korpusa tiek noņemts tinums un vecā izolācija;
• tālāk viņi pārbauda rievas - ja spoles sadega, izolācija neizbēgami izrādās sadegusi;
• daļa materiāla tiek uzkausēta uz korpusa - šie slāņi ir jānotīra ar vīli vai dimanta urbi; atstājot tos vietā, pastāv risks sabojāt jauno tinumu;
• vadus var atdalīt tikai pēc izolācijas izdegšanas ar atklātu uguni;
• tad viņi mēra jebkuru no vadiem ar mikrometru, tagad ir ļoti viegli noteikt pagriezienu skaitu;
• tālāk paņemiet jebkuru vadu, no kura tiek izgatavota cilpa, kas iekļaujas statora rievās; atbilstoši tā diametram tiek izvēlēts cilindrs, kas kalpos par pamatu tinumam;

• uz pamatnes ir uztīts emaljas stieple;
• frontālās daļas ir sasietas ar bieziem tehniskajiem pavedieniem; labāk to darīt ar stikla lenti, jo tā noteikti neplīsīs un neizkusīs;
• malām, kas vēl ir brīvas, tiek uzliktas saraušanās piedurknes;
• elektrotehniskais kartons ļaus izgatavot uzmavas; ievietojot šīs uzmavas rievās, ievietojiet tajās tinumus;
• tālāk pretestību precīzi mēra ar multimetru;
• impregnēšana ar laku novērsīs vibrāciju un vadu savstarpējo berzi;
• pievienojiet ierīces tikai pēc lakas nožūšanas.

Dažreiz kļūst nepieciešams mainīt leņķa slīpmašīnas diska griešanās virzienu. Parasti tam jāgriežas tieši tā, lai dzirksteles lidotu pret tiem, kas strādā ar instrumentu. Jā, kombinezons sabojāsies ātrāk. Tomēr avārijas gadījumā sprausla lidos uz priekšu un nekaitēs. Tāpēc ierīci var pārkonfigurēt tikai tad, ja dzirksteles lido "no operatora".

Slīpmašīnas izmantošana jāveic stingri saskaņā ar instrukcijām un drošības prasībām. Tas pats noteikums attiecas uz remontu. Jāveic šādi piesardzības pasākumi:

• kategoriski nav iespējams pat veikt diagnostiku, nemaz nerunājot par atsevišķu detaļu nomaiņu, ja ierīce ir pievienota elektrotīklam;
• noņemot gultņus, jums vajadzētu rūpēties par uzticamu pieturu;
• detaļu izsitīšanai tiek izmantoti tikai no mīkstajiem metāliem izgatavotās dreifes;
• ir nepieņemami iespiest jaunus gultņus ar tiešiem āmura sitieniem; jūs varat pārspēt tikai cauruli, kas nobīdīs detaļas vēlamajā pozīcijā;
• pēc gultņu demontāžas tos rūpīgi notīra, ieeļļo; noņemiet visu, pat nelielus piesārņotājus, skalojot ar spirtu;
• lai izslēgtu kļūdas, pēc montāžas noteikti pārbaudiet, vai nav atstarpes.

Lai saglabātu instrumenta veiktspēju un savu veselību, dzirnaviņas jāizmanto tikai tiem darbiem, kuriem tā ir paredzēta. Ir vērts pievērst uzmanību šādiem noteikumiem:

• jūs nevarat izmantot nekādas smērvielas, rezerves daļas, izņemot tās, kuras ieteicis ražotājs;
• visas firmas savās instrukcijās brīdina, ka darbs ar leņķa slīpmašīnām ir iespējams tikai ar labu veselību; pat parasts nogurums, nemaz nerunājot par alkohola vai narkotiku intoksikāciju, ir nopietnas briesmas;
• nedrīkst veikt nekādus darbus, ja ir noņemts aizsargapvalks;

• visu laiku jāuzrauga stieples atrašanās vieta - tā nedrīkst nokļūt zem griešanas vai slīpēšanas diska;
• instrumenta tehniskā stāvokļa pārbaude jāveic gan pirms darba uzsākšanas, gan pēc tā pabeigšanas; leņķa slīpmašīnas vēlams pārbaudīt arī pēc ilgstošiem (no 1 stundas un vairāk) pārtraukumiem;
• neatkarīgi no markas un modeļa ir nepieciešams ik pa laikam izjaukt instrumentu, notīrot no tā visus netīrumus, atjaunojot šasijas eļļošanu;
• jāatceras, ka dzirnaviņas nav paredzētas darbam un pat uzglabāšanai augsta mitruma apstākļos;

• tas vienmēr jānovieto tā, lai instruments nejauši nenokristu, netiktu pakļauts smagu priekšmetu spiedienam; ir vērts atcerēties, ka vads nedrīkst nokarāties;
• ir nepieciešams līdz minimumam samazināt kabeļa locīšanu un pagriešanos;
• ir kategoriski nepieņemami dzirnaviņas nēsāt aiz strāvas vada vai vilkt pret sevi;
• disks un cita sprausla ir stingri izvēlēta darbam, ko viņi gatavojas veikt;
• kad parādās plaisa vai pat atsevišķas bedres, aplis nekavējoties jānomaina; tas pats jādara ar diskiem, kuriem ir neregulāra forma;

• kad aplis tiek nomainīts, tiek veikts starts 30 sekundes izmēģinājuma režīmā; ja šajā laikā netiek pamanīti neparasti trokšņi, vibrācijas vai sitieni, viss ir kārtībā;
• neatstājiet darba zonā neko tādu, kas var viegli aizdegties, ļoti sakarst vai eksplodēt;
• darbs jāveic tikai labā apgaismojumā uz stabilas platformas (balsta);
• jūs nevarat noturēt apstrādājamās sagataves - tās ir vai nu iespīlētas skrūvspīlēs, vai arī tiek uzdots kādu turēt ar regulējamām uzgriežņu atslēgām.

Informāciju par to, kā ar savām rokām salabot dzirnaviņas, skatiet nākamajā videoklipā.