Fotofilmu digitalizācijas metodes

Debates starp digitālās un analogās fotogrāfijas atbalstītājiem ir gandrīz bezgalīgas. Bet to, ka fotoattēlu glabāšana diskos un zibatmiņas diskos "mākoņos" ir ērtāka un praktiskāka, diez vai kāds apstrīdēs. Un tāpēc ir svarīgi zināt galvenos fotofilmu digitalizācijas veidus, to nianses un smalkumus.

Jau pašā sākumā ir vērts norādīt, ka fotofilmu digitalizācija mājās ir diezgan pieejama pat neprofesionāļiem. Šīs tēmas analīzi ir loģiski sākt, skenējot analogos attēlus. Lai atrisinātu šādu problēmu, parasti ieteicams izmantot īpašus miniatūrus skenerus. Tie darbojas salīdzinoši ātri un garantē pienācīgu fotografēšanas kvalitāti. Speciālisti vispirms iesaka Dimage Scan Dual IV, MDFC-1400.

Dažām versijām pat ir īpašs nodalījums plēves turēšanai. Šī opcija ir pieejama uzlabotajos skeneros Epson un Canon. Filmas tiek fiksētas turētājā, ieskenētas un pēc tam negatīvs tiek saglabāts datorā un pēcapstrāde.

Taču šeit ir vērts izdarīt vēl vienu atkāpi - proti, norādīt, ka jāstrādā ar diezgan atšķirīgām filmām. Pozitīvs tēls jeb īsumā pozitīvs, pēc iespējas reālistiskāk, dabiskā diapazonā nodod krāsas un nokrāsas. Tomēr lielākā daļa fotogrāfisko attēlu uz filmas ir krāsu negatīvi. Realitātē ēnotie apgabali tiks atveidoti ar apgaismojumu, un tie apgabali, kas ir tumši uz negatīvā, patiesībā ir pēc iespējas labāk izgaismoti. Reizēm var saskarties ar melnbaltiem negatīviem, kuru pamatā ir tradicionālie sudraba savienojumi.

Izmantojot planšetdatoru aprīkojumu, ar savām rokām varat kvalitatīvi digitalizēt jebkuru filmu. Protams, ja skenerim ir funkcija strādāt ar fotomateriāliem. Kadru izgaismošanas rezultātā atstarotā gaisma nonāk sensorā. Saņemto signālu pārvēršana ciparu formātā ir salīdzinoši vienkārša.

Tomēr stikla virsma ir problēma. Tas neizkliedēs gaismas starus, bet netraucēti tos pārraidīs. Rezultātā digitālā attēla kontrasts ir ievērojami samazināts. Alternatīvu piedāvā slēgtie slaidu skeneri - filma šādās sistēmās tiek stingri turēta kadrā. Pēc tam tas nonāk skenera iekšpusē, kur nekas netraucē pārraidi.

Viņu būtība ir vienkārša. Ja caurspīdīgās virsmas nav ideālas izlīdzināšanas ziņā, saskares zonas izraisa gaismas traucējumus. "Laboratorijas" apstākļos uz fotofilmas tas parādās kā koncentriski zaigojoši gredzeni. Bet reālajā šaušanā šādu zonu formu un lielumu ietekmē milzīgs skaits faktoru, un tāpēc tie var izskatīties ļoti neparasti.

patiesība, fotogrāfi nav apmierināti ar šo "gaismas spēli"... Un arī skenēšanas rāmji problēmu atrisina tikai daļēji. Viņi nespēs izlīdzināt virsmu 100%. Un tāpēc mums ir vajadzīgs antiņūtona stikls, kas daļēji kompensēs traucējumu kropļojumus. Bet vislabāko rezultātu, spriežot pēc atsauksmēm, dod smalki matētu brilles izmantošana.

Atgriežoties pie galvenās tēmas, ir vērts pieminēt pseido-bungu skeneru izmantošanas iespēju. Plēve tur nav novietota tieši, bet gan izliekta. Īpašs izliekums palīdz novērst nevienmērīgu attēlu asumu. Starp citu, svarīga blakusparādība ir arī attēla skaidrības palielināšanās kopumā. Lieliski piemērots izplūdušiem un vāja apgaismojuma fotoattēliem.

Bungas tipa fotoskeneri izmanto gaismas jutīgākās fotoelementus. Oriģinālie attēli tiek fiksēti uz īpaša cilindra (bungas). Tie ir novietoti ārpusē, bet parādās cauri pēc ritināšanas iekšpusē. Darbs būs ātrs, un ar minimālu piepūli varat iegūt asu, izteiksmīgu kadru.

Radikāls veids, kā ietaupīt naudu, ir izmantot "parastos" (nespecializētos) skenerus. Lai to izdarītu, jums ir nedaudz jāstrādā ar rokām. Paņemiet A4 kartona loksni ar sudraba malu. Topošajam reflektoram tiek uzzīmēta veidne, pēc tam sagatave tiek sagriezta un salocīta ar sudraba malu uz iekšu. Pēc tam, kad "ķīlis" ir nožuvis ar vienu atvērtu pusi, varat to nekavējoties sākt lietot.

Diemžēl skenēšana ne vienmēr ir iespējama. Galu galā salīdzinoši maz cilvēku var izmantot mājas vai darba skeneri... Tas nenozīmē, ka jums ir jāpieņem, jāatsakās no visa un jāatliek vecās fotogrāfijas uz labāku brīdi. Ir pilnīgi iespējams tos digitalizēt, atkārtoti uzņemot. Līdzīgs uzdevums tiek risināts gan ar ārējās kameras palīdzību, gan izmantojot viedtālruņus.

Protams, ne katrs viedtālrunis derēs. Vēlams izvēlēties modeļus ar augstāko iespējamo izšķirtspēju, pretējā gadījumā jums nebūs jāpaļaujas uz skaidrām fotogrāfijām. Pirms fotografēšanas ieteicams izslēgt zibspuldzi un iestatīt maksimālo iespējamo izšķirtspēju. Kā fona apgaismojumu izmantojiet:

• galda lampa;
• elektriskās gaismas;
• automobiļu un motociklu priekšējie lukturi;
• klēpjdatoru ekrāni vai datoru monitori (kuriem ir iestatīts augstākais iespējamais spilgtums).

Tas palielinās kadra izšķirtspēju. Svarīgi: fotoattēlu reproducēšana jāveic uz balta fona, un pēc tam iegūtais attēls ir jālabo, izmantojot īpašas programmas. Dažiem kameru modeļiem jau ir specializēti objektīvu stiprinājumi, tāpēc nav īpašas vajadzības "stiept loksnes" un darīt kaut ko citu tamlīdzīgu.

Ir pilnīgi iespējams pats izgatavot cilindrisku sprauslu. Šim nolūkam ņemiet cilindru, kura diametrs ir nedaudz lielāks par objektīva šķērsgriezumu. Tiek izmantotas konservēšanas, tējas, kafijas un tamlīdzīgas metāla kannas. Dažreiz viņi pat izmanto traukus zivju barībai. Vienai cilindra pusei ir piestiprināts kartona vai plastmasas gabals. Šādā "vietnē" (fotogrāfu termins) tiek izgriezts caurums precīzi kadru izmēram (visbiežāk 35 ​​mm).

Cilindrs ir jāpievelk uz objektīva ar otru pusi. Kamera ir novietota uz statīva tieši gaismas avota priekšā. Nevajadzētu būt citiem avotiem, nepieciešama absolūta tumsa. Filma ir novietota noteiktā attālumā no lampas (bet ne vairāk kā 0,15 m). Tas nodrošinās optimālus apstākļus krāsainu un melnbaltu kadru uzņemšanai, kā arī izslēgs apgaismes ķermeņu siltuma efektus.

Alternatīvs risinājums noderēs tiem, kuri prot tikai kopēt filmu mobilajā telefonā. DDarbam jums būs nepieciešams:

• kaste bez vāka (izmērs aptuveni 0,2x0,15 m);
• šķēres;
• kancelejas preču nazis;
• plānas plastmasas gabals ar baltu vai matētu virsmu;
• divas kartona loksnes (nedaudz lielākas par kastes apakšdaļu);
• studentu lineāls;
• jebkuras cietības zīmulis;
• maza galda lampa vai kabatas lampa.

Iegūtā "loga" malās 0,01 m atkāpjas un tiek veikti griezumi, kuru garums ir nedaudz lielāks par atvēruma platumu.

Viņi atkal atkāpjas 0,01 m un atkal veic griezumu. Divreiz veiciet to pašu cauruma otrā pusē. Tad viņi paņem plastmasu, lai sagatavotu gaismas difuzoru. Plastmasas lentei jābūt tādā pašā platumā kā iecirtumiem. Tā garums ir aptuveni 0,08-0,1 m.

Pirmkārt, lente tiek ievietota logam vistuvākajos griezumos. Tieši šajos griezumos virs lentes tiek uztīta fotofilma. Kad no galda ir noņemts viss nevajadzīgais, kastē tiek ievietots lukturītis. Uz kastes ar ieslēgtu lukturīti uzvelciet visu iepriekš izgatavoto sagatavi.

Otrā kartona loksne ir uzklāta ļoti glīti, apvienojot logus. Pretējā gadījumā kamera tiks aizsērēta ar lieko gaismu. Izvēloties piemērotu kadru, kamera jāpārslēdz makro režīmā. Attēli tiek iegūti negatīvā attēlā. Tālākais darbs notiek ar speciālas programmatūras palīdzību.

Ir vērts apsvērt vēl vienu iespējamo filmu digitalizācijas iespēju. Tas ir par darbu ar fotoattēlu palielinātāju. Šajā gadījumā tas tiek izmantots, protams, nevis pats par sevi, bet gan kopā ar augstas kvalitātes plakanvirsmas skeneri. Palielinātājs ir orientēts tā, lai objektīva ass veidotu 90 grādu leņķi ar filmas virsmu. Pati filma ir ievietota standarta rāmī.

Noteikti panākiet visa rāmja izkliedētu matētu apgaismojumu. Tas tiek panākts, uzstādot izkliedes struktūru. Vēlams apgaismojums ar aukstā spektra dienasgaismas spuldzi ar pamatni. Melnbaltām filmām var izmantot kvēlspuldzi, taču skenējot krāsainos attēlus, šāds trokšņu avots nav pieļaujams.

Arī attāluma izvēle starp objektīvu un palielinātāju ir individuāla. Vislabāk ir izvairīties no atvēruma galējiem punktiem. Jāpatur prātā, ka ne vienmēr ir iespējams izmantot statīvu. Kopēšana ir iespējama jebkurā vietā, kur tieša gaisma neskars filmu. Pirms plēves ievietošanas palielinātājā, tā ir jānoslauka no putekļiem.

Lupas ISO ir jāsamazina līdz minimumam. Parasti pietiek ar 2 sekunžu aizvara aizkavi, bet dažreiz tas aizņem 5 vai 10 sekundes. Mēs iesakām saglabāt kadrus RAW formātā. Īpašas programmas ļauj kontrolēt procesu tieši no datora. Šī metode garantē izcilus rezultātus pat ar vecām plēvēm.

Vispirms jums jāizvēlas piemērots fotoattēlu redaktors. Ir pat daudz bezmaksas programmu, tāpēc izvēle ir milzīga. Tālāk jums ir jāapgriež nepieciešamais rāmis. Kad tas ir izdarīts, krāsas tiek apgrieztas un pēc tam koriģētas:

• spilgtums;
• piesātinājuma līmenis;
• kontrasta līmenis.

Pirms nopietnas failu apstrādes jums jāpārvērš RAW uz TIF. Jums secībā jāizvēlas pirmais krāsu filtrs, kuru pārveidotājs piedāvās. Lai apgrieztu krāsas, varat izmantot īpašu spraudni vai iepriekš iestatītu izliektu līniju. Tomēr vienkāršākā karsto taustiņu inversija nav sliktāka.

Gaidāms nopietns un rūpīgs roku darbs. Krāsu sastāvdaļas tiek mainītas stingri pa vienai. Izšķirošā krāsu korekcija daudzos redaktoros tiek veikta ar līmeņu rīku. Jums arī nepieciešams:

• palielināt krāsu spilgtumu;
• palielināt asumu;
• samazināt attēla izmēru;
• pārveidot galīgo attēlu JPG vai TIFF formātā.

Kā digitalizēt filmas mājās 20 minūtēs, skatiet tālāk.