Kokmateriālu stiprināšana pie betona

Mūsdienīgi mājokļi ļoti bieži tiek būvēti no betona blokiem, kas savās ekspluatācijas īpašībās neatpaliek no akmens, bet tajā pašā laikā latojumam virs betona virsmas ir jānostiprina koka sija. Tas nav tik vienkārši izdarāms, jo ir nepieciešams, lai urbtais betona rāmis droši notur sijas pareizajā stāvoklī. Ņemot vērā, ka atšķiras arī 2 materiālu termiskās izplešanās koeficienti, ir ārkārtīgi svarīgi ievērot to savienošanas tehnoloģiju.

Koka sijas stiprināšana pie betona tiek veikta dažādos veidos, bet kā stiprinājumi visbiežāk tiek izmantoti enkuri, metāla kronšteini, dībeļi un citi līdzīgi līdzekļi. Konkrētas tehnikas izvēle lielā mērā ir atkarīga no tā, ar kādu materiālu jūs strādājat un ar kādu konfigurāciju tiks izveidota visa konstrukcija. Piemēram, ceļot bloku māju uz betona pamatiem, pēc betona pilnīgas sacietēšanas var vienkārši nosegt to ar stieni pa perimetru, velkot to ar kronšteiniem, vai arī pienaglot koka sienu pamatnes. viens otru, veidojot apkārtmēru. Lai konstrukcija nesasvērtos un ieņemtu galīgo stabilu stāvokli, tai var pieskrūvēt iekšējos balstus, kas gulēs uz betona plātnes, nepiestiprinoties pie tās, un ļaus rāmja ārējai daļai karāties vertikāli, pārklājot. plāksne no ārpuses.

Šādas pieejas ir aktuālas visos gadījumos, kad mēģinājums nostiprināt koka konstrukcijas daļu ar urbšanu draud būtiski sabojāt tāda poraina materiāla kā gāzbetona struktūru. Jūs varat likt grīdu uz balkona, nekādā veidā nepiestiprinot to pie pamatnes, bet vienkārši skaidri pielāgojot to brīvās vietas kontūrai.

Konkrētā sijas montāžas metode uz betona pamatnes ir ļoti atkarīga no tā, kurā ēkas daļā tiek veikts darbs. Lai iegūtu vispilnīgāko priekšstatu par gaidāmo darbu, mēs detalizēti apsvērsim visas iespējas.

Visbiežāk koka konstrukciju stiprināšana pie betona pamatiem tiek veikta guļbūves būvniecības laikā. Acīmredzamākā stiprinājuma metode ir enkura stieņi, kas tiek piestiprināti pie stiegrojuma vēl pirms tā ieliešanas ar betonu, un pēc sacietēšanas tie paliek uz āru, veidojot gatavu stiprinājumu. Šī metode ir laba ar to, ka tā neiesaka urbt betonu, kas nozīmē, ka tā neapdraud tā integritāti. Kad pamats sacietē, pie tapām tiek piestiprināti apvalka baļķi, kuros iepriekš paredzētajos savienojuma punktos tiek izurbti speciāli caurumi. Pilnīgai fiksācijai baļķis papildus jāpiestiprina pie matadata ar uzgriežņiem un paplāksnēm.

Uzstādīšana uz enkura skrūvēm tiek veikta, urbjot caurumus dībeļu naglām ar perforatoru. Lai nodrošinātu, ka caurumi baļķī un betona pamatnē ir ideāli saskaņoti, korpuss ir jātur plānotajā pozīcijā un jāurbj tikai vienlaikus ar betonu - nekad atsevišķi. Pēc cauruma izveidošanas topošās ēkas detaļas nekavējoties tiek piestiprinātas ar dībeļa naglu.Šīs metodes trūkums ir tāds, ka dībeļu savienojums ir obligāts caurums hidroizolācijas slānī, kaut arī mazs. Diez vai ir vērts atgādināt, ka mitros apstākļos koksnei ir tendence ātri bojāties.

Metāla stūris palīdz nepieskarties betona plāksnei un droši nostiprināt uzceļamās koka konstrukcijas, bet pēc tam tas jānostiprina ēkas iekšienē. Uz lentveida pamatiem baļķu konstrukciju var noturēt pat zem sava svara, bez īpaša stiprinājuma, bet tas ir tikai tad, ja tā ir salīdzinoši viegla. Metode ir piemērota iespējai nomainīt sapuvušos baļķus, bet tā nav piemērota karkasa konstrukcijai uz kolonnu pamata.

Pēdējā gadījumā problēmas risinājums būs stiprinājums pie režģa - koka režģa, kas aptver pāļus. Viņa pati ir piestiprināta pie pāļiem, izmantojot armatūras stieņus - resnus metāla stieņus, kas būvniecības posmā tiek iestrādāti pīlāros. Šajā gadījumā uz sijām tiek atzīmēti caurumi un tiek izveidoti caurumi, ar kuriem uz stieņiem tiek uzlikts režģis.

Līstes izbūvei virs betona grīdas aktīvi tiek izmantota sija 50X50 mm. Veidojot to, baļķi jānovieto ar 50–70 cm soli atkarībā no paredzamās slodzes. To piestiprināšana pie grīdas tiek veikta, izurbjot caurumus enkuriem. Enkura skrūve jāievieto iepriekš piegādātajā metāla uzmavā. Pēc tam lagas ir spiestas novietot horizontāli, no apakšas tās balstoties ar kokšķiedru plātnes gabaliem, un brīvās vietas zem sijām piepilda ar poliuretāna putām.

Kokmateriālu ieklāšana betonā ir iespējama pat situācijā, kad nepieciešams tikai nostiprināt cokolu. Ja ar sienām viss ir kārtībā un tām ir plakana virsma, problēmu var atrisināt pat ar līmi. Tomēr jāpatur prātā, ka demontāža turpmāko remontdarbu laikā būs problemātiska.

Ar perfekti plakanām sienām ir pieņemama cita stiprinājuma metode: uz stūra kronšteiniem. To uzstādīšana tiek veikta uz plastmasas dībeļu naglām, tāpēc betons joprojām būs jāurbj. Tomēr tas nebūs redzams no ārpuses, jo cokols nofiksēsies savā vietā uz kronšteina un pilnībā paslēps to no ziņkārīgo acīm. Šajā gadījumā visi nelīdzenumi sienā būs pamanāmi uzreiz.

Uzstādīšana ar dībeļiem prasa īpašu piesardzību, jo plāna bruģēta cokola sadalīšana ir vienkāršs uzdevums. Caurumu cokolā izveido, iegremdējot; ideālā gadījumā diametram jābūt precīzi pielāgotam stiprinājuma galviņas diametram. Lai pēc darba pabeigšanas pašvītņojošā skrūve nebūtu redzama, to parasti aizzīmogo ar dekoratīvu aizbāzni. Jūs to varat iegādāties tajā pašā veikalā, kur tika iegādāta grīdlīste. Alternatīvi var izmantot špakteli, taču šī metode sarežģīs turpmāko demontāžu.

Viens no retajiem veidiem, kā nostiprināt grīdlīstes, ir tās naglot. Pēdējais neiekļūs betonā, tāpēc plāksne vispirms tiek izurbta ar uzvarošu urbi, un urbumi tiek aizpildīti ar koka korķiem - mēs pienaglosim tiem cokolu. Tāpat kā dībeļu gadījumā, cokola sijai ir nepieciešama rūpīga apstrāde: tajā iepriekš tiek izurbti caurumi un tiek veikta iegremdēšana, un pēc uzstādīšanas pabeigšanas stiprinājumu galviņas tiek paslēptas ar aizbāžņiem.

Ja grīdlīstes neiztur nekādu īpašu slodzi, tad līstes montāža virs betona sienas neatkarīgi no ēkas iekšpuses vai ārpuses jau ir darbs, kas prasa stingrāku stiprinājumu, pat ja pāri režģim ir piestiprināti viegli apdares materiāli. Dībeļi šajā gadījumā tiek uzskatīti par optimālo un praktiski neapstrīdamo stiprinājumu variantu, savukārt garākie - vecās ēkās esošās biezas apmetuma kārtas dēļ tie būs jāieskrūvē vismaz 4 cm dziļumā.

Mūsdienās ir dībeļi, kuru ieskrūvēšanai vairs nav nepieciešama plastmasas uzmava – tos var ieskrūvēt tieši ķieģelī vai betonā. Šādus stiprinājumus varat identificēt pēc zvaigznītes, nevis krusta uz galvas. Vairumā gadījumu tie ir paredzēti caurumam ar diametru 6 mm, taču pieredzējuši celtnieki saka, ka 6,5 ​​mm urbis palīdzēs daudz vairāk, pretējā gadījumā stiprinājumus vienkārši nevar ieskrūvēt.

Kastes montāžas tehnoloģija joprojām ir klasiska un neietver nekādus jauninājumus. Uzstādīšanai paredzētā sija tiek uzklāta uz sienas un tiek pārbaudīta tās pozīcija līmenī, pēc tam viņi sāk urbt sienu tieši caur to.

Atsevišķa tehnoloģija ir koka jumta vai Mauerlat stiprinājums virs koka sienām. Neatkarīgi no konstrukcijas svara jāņem vērā, ka tā regulāri tiek pakļauta vēja iedarbībai, tādēļ tā ir jānostiprina pēc iespējas uzticamāk, izvairoties no pārvietošanās un turklāt krišanas.

Visredzamākā montāžas iespēja ir enkurs. Tas ir piemērots ne tikai jumta ierīkošanai, bet arī jebkura veida latojuma stiprināšanai pie griestiem, pat smagu: no stieņa 100X100 mm. Tāpat kā šādu konstrukciju piestiprināšanas gadījumā jebkurā citā pozīcijā, enkura cauruma urbšana tiek veikta ar caurlaidības metodi, iepriekš izmantojot Mauerlat vai atsevišķas nobīdes. Stiprināšanai parasti tiek izmantotas metāla uzmavas, kurām, ieskrūvējot uzgriežņus, beigās mēdz izplesties.

Ja māja tikai tiek celta, ir saprātīgi sienu konstrukcijā ievietot radzes, kas pildīs stiprinājumu funkciju un ļaus neurbt betonu. Kniedes ir piestiprinātas tieši pie armatūras pat pirms betona ieliešanas, savukārt tās ir izgatavotas ar pienācīgu garuma rezervi: ideālā gadījumā tām vajadzētu izstiepties 4–5 cm no vietējās betona plātnes un pat tālāk par plānoto siju. Šī pieeja ļauj starp betonu un Mauerlat novietot 2-3 jumta materiāla slāņus, lai nodrošinātu uzticamu izolāciju, un tikai pēc tam piestiprināt pašu kokmateriālu. Lai izolācijas materiāls būtu cieši nospiests, nebūtu plaisu un ļodzību, visa konstrukcija pēc montāžas tiek pieskrūvēta ar uzgriežņiem un paplāksnēm.

Ir arī iespēja ar vadu, kas, neskatoties uz šķietamo primitivitāti, tiek izmantota diezgan intensīvi. Tehnika ir ļoti līdzīga stiprināšanai ar tapām: izmantojot stiepli ar diametru 6 mm, stieni vienkārši pieskrūvē pie betona pamatnes.

Būvniecībā svarīgi izvairīties no kļūdām, kas var negatīvi ietekmēt būvējamo konstrukciju izturību un izturību. Piestiprinot stieni pie betona, pievērsiet uzmanību dažām kļūdām, kuras nedrīkst pieļaut.

• Plastmasas uzmavas cauruma diametrs nekad nedrīkst pārsniegt tā diametru. Ja jūsu instrumenti rada lielu kļūdu, jums vienkārši jāpaņem par 0,5 mm plānāks urbis.
• Saliekumi caurumā ir ļoti nevēlami. Pusei uzmavas vajadzētu viegli iekļūt caurumā, un tikai tad to var noformēt ar āmuru.
• Pašvītņojošā skrūve ir jāiegremdē betonā vismaz par 2 cm. Lūdzu, ņemiet vērā: tas ir betonā, ne tikai sienā! Apmetuma biezums, kas nav uzticams stiprinājumu pamats, var sasniegt arī 2 cm, tāpēc pašvītņojošās skrūves kopējam iespiešanās dziļumam ideālā gadījumā vajadzētu sākt no 4 cm.
• Pašvītņojošajai skrūvei jābūt daudz garākai par plastmasas uzmavu, ar kuru tā tiek izmantota. Aprēķina formula ir diezgan vienkārša: tiek ņemts uzmavas garums, piestiprinātā stieņa biezums un 10 mm rezervē - visu šo vērtību summa ir ieteicamais stiprinājuma garums.
• Ir nepieciešams urbt sienu līdz dziļumam, kas ir vismaz 2 cm garāks par izmantotās uzmavas garumu. Lai neaizietu pārāk tālu, normālo dziļumu iepriekš var atzīmēt ar košu flomāsteru uz sējmašīnas. Jāpatur prātā, ka bedrē esošās dūņas traucē pareizi novērtēt to dziļumu, tāpēc vēlams putekļus laicīgi noņemt ar putekļu sūcēju.
• Pašvītņojošās skrūves diametrs tiek izvēlēts individuāli atkarībā no uzmavas sienas biezuma - pēdējam nevajadzētu saritināties pēc ieskrūvētajiem stiprinājumiem.

Par kokmateriālu piestiprināšanu pie betona skatiet tālāk redzamo video.